Aquarium Art

Фильтрация в аквариуме

MrJoker — Wed, 27 Oct 2010 17:45:53 GMT

Для чего нужна фильтрация

Как и всякий живой организм, рыбы, в результате своей жизнедеятельности, выделяют различные вещества, которые загрязняют воду, делая ее плохо пригодной для рыб. Мы тоже используем фильтрацию для нас самих, начиная от отдельного санузла в квартире и кончая еженедельной уборкой комнаты - пылесосим и подметаем пол (к сожалению, я видел много аквариумистов, у которых фильтрация в аквариуме была на недосягаемой высоте, а фильтрация в комнате оставляла желать лучшего). Рыбы вынуждены жить в прямом смысле слова окруженными собственным мусором. Помимо всего прочего, это приводит к стрессу у них и, как следствие, задержке в росте, потере окраски и плохой сопротивляемости болезням. Интересно, как вы бы чувствовали себя, живя всю жизнь в куче мусора? Проблема усугубляется тем, что в аквариуме обычно находится много рыбы и мало воды, в том время как в природе - наоборот. Очевидно, что небольшой аквариум с большими рыбами требует большего внимания, чем большой, засаженный растениями, аквариум с несколькими маленькими рыбками, в котором, в принципе, фильтрация может поддерживаться находящимися в нем микроорганизмами и растениями. Важным источником мусора в аквариме является корм, которого обычно бывает много, чем мало.

К сожалению, чистая на вид вода - недостаточное условие для успешного содержания рыб. Очень часто рыбы начинают умирать в воде, которая кристально чистая и начинающий аквариумист задается вопросом, что случилось в аквариуме, который был куплен неделю назад и в него посажены 10 красивых рыбок, которые внезапно умерли. Ответ несложен - наличие аммиака в воде, который не перерабатывается бактериями, которых нету в новом аквариуме, приводит к гибели рыб.

Аммиак и аммоний образуются при разложении молекулы белка и являются наиболее токсичными из продуктов жизнедеятельности рыб, которые выделяют его при дыхании. Также они образуются как продукт гниения органической материи в воде.

Аммиак (ammonia) растворяется в воде с образованием пары ионов - аммоний (ammonium) NH4 и OH.

NH3+H2O <-> NH4+ + OH-

Однако, при повышенном значении pH воды (т.е. более щелочной воды) и температуре образуется свободный аммиак NH3 и молекула вода, Свободный аммиак гораздо более токсичен для рыб чем его ион. Например, при pH8 только 5% аммиака существует в свободном виде, в то время как время при pH9 уже 20% свободного аммиака. Поэтому, аквариум с африканскими цихлидами требует гораздо больше внимания к чистоте воды (однако это не значит, что можно не обращать внимание на фильтрацию в аквариуме с южно-американскими рыбами, живущими в кислой воде, эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак ниже в кислой воде). Аквариум с повышенной температурой также требует большего внимания, например при повышении температуры с 15С до 25С приводит к увеличению содержания свободного NH3 почти в два раза. Токсичность аммиака уменьшается в соленой воде, примерно на 30: чем в пресной воде с такими же параметрами.

В дальнейшем, под словом аммиак будут пониматься два химических соединения - аммиак (NH3) и аммоний (положительно заряженный ион NH4+). Поскольку они оба присутствуют в воде, оба ядовиты, то, с точки зрения аквариумиста, при описании процессов фильтрации между ними нету разницы. Летальный уровень аммиака составляет примерно 0,2 - 0.5 mg/l для различных рыб, максимальный допустимый уровень составляет 0.01-0.02 mg/l. Однако и при таком уровне, некоторые рыбы оказываются подверженными стрессу, что ослабляет их сопротивляемость болезням. Поэтому можно сказать, что уровень аммиака в аквариуме должен быть нулевым (при тестировании воды цвет индикатора меньше первого деления шкалы)

В результате биологической фильтрации аммиак преобразуется в менее токсичные нитриты (с буквой И) и, затем, в гораздо менее токсичные нитраты (с буквой А). Уровень токсичности нитратов для деликатных рыб составляет 50-300 mg/l (для икры и мальков они гораздо токсичнее). Подробней об этом написано в разделе про биологическую фильтрацию.

Не надо думать, что ион аммония не опасен. Он опасен тоже, но в меньшей степени. Понижение pH и температуры воды приводит к снижению токсичности аммиака, однако при этом эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак падает. Оптимальные условия для них - нейтральная вода (pH около 7) и температура около 30C. При pH ниже 5, их жизнедеятельность практически прекращается. Поэтому не надо лить уксусную кислоту в аквариум для уменьшения токсичности аммиака. Она уменьшится, но его никто не будет при этом перерабатывать.

Виды фильтрации

По своему механизму фильтрацию можно разделить на три большие группы: Механическая - фильтр служит для задержки крупного, не растворенного в воде, мусора. Поскольку экскременты рыб и остатки пищи являются источником токсичного аммиака, то наилучший способ не допустить гниения - это удалить их из аквариума (к тому же крупный мусор в аквариуме некрасиво выглядит). Что и достигается путем использования крупноячеистого фильтра или губки, который регулярно надо промывать. К подобной механической фильтрации можно и отнести и регулярную чистку дна сифоном, которую надо делать при каждой смене воды.

Механическая фильтрация может использоваться и для очистки воды от взвешенных частиц, например, с использованием диатомового фильтра, который способен даже отфильтровать водоросли, вызывающие "зеленую воду".

Химическая - фильтр удаляет растворенные в воде вещества. Наиболее популярным видом химической фильтрации является использование активированного угля. Другим способом является использование различных ионообменных смол (например, цеолита (zeolit) для удаления аммиака из воды). К химической фильтрации можно отнести и флотационные колонки (protein skimmer), которые удаляют органические молекулы из воды прежде чем они будут разложены с выделением аммиака. Озонаторы тоже в какой то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики.

Биологическая - наиболее важный вид фильтрации, в результате которого токсичный аммиак преобразуется в нетоксичные нитраты. Это осуществляется бактериями, Подробно данная фильтрация рассмотрена ниже. К этому же типу фильтрации можно отнести и поглощения аммиака, нитратов, фосфатов и других веществ растениями и водорослями. Подробней это описано в разделе про водоросли.

Между этими видами фильтрации нельзя провести четкой границы. например, механический фильтр или активированный уголь служат и местом заселения бактерий, которые разлагают аммиак. Среда для био-фильтрации задерживает мусор и т.д. Поэтому надо говорить о совокупности всех видов фильтрации.

Нитратный цикл в аквариуме

Этот цикл - один из многих биологических циклов, происходящих в аквариуме. Но именно он наиболее важен для понимания процесса фильтрации воды от токсичного аммиака. Здесь цикл изображен в упрощенном виде и показаны только основные детали. Аммиак и аммоний образуются при дыхании рыб, гниении растений и прочей органики. Про их токсичность сказано выше. В результате деятельности бактерий аммоний превращается в нетоксичные нитраты, которые поглощаются растениями. Наряду с нитратами, растения поглощают аммиак/аммоний и нитриты, даже предпочитая аммиак/аммоний, поскольку при этом затрачивается меньше энергии, но полагаться на этот процесс можно только в исключительных случаях, когда аквариум представляет собой заросший сад, поэтому для начинающих аквариумистов такой способ фильтрации слишком сложен.

В местах аквариума, где недостаточно кислорода, происходит обратный процесс - анаэробные бактерии извлекают необходимый им кислород из молекулы нитрата. Такой процесс используется для биологической денитрации - уменьшения содержания нитратов в воде. В аквариуме такие процессы развиваются, например, в грунте, где может возникнуть недостаток кислорода. Следует заметить, что бактерии извлекают кислород и из сульфатов и при этом образуется газ H2S, имеющий запах тухлых яиц. Именно этот газ поднимается пузырями из загнившего грунта, если его поворошить. Этот газ очень токсичен для рыб и при его появлении следует заняться грунтом основательно.

Магическое слово - био-фильтрация

Вероятно, многие видели это слово в рекламе того или иного фильтра/наполнителя к фильтру и т.д. Даже используется такое слово - биофильтр. Так что же все-таки оно значит? И нужен ли специальный фирменный керамический наполнитель в фильтр за большие деньги, чтобы иметь в аквариуме био-фильтрацию.

Процессом био-фильтрации называется преобразование токсичного для рыб аммиака в нетоксичные нитраты (с буквой "а"). Данный процесс осуществляется бактериями (отсюда и слово био-, в отличие, от химической фильтрации аммиака). Достаточно просто. Отсюда понятно, что для эффективной био-фильтрации вам нужны бактерии, место для их заселения, кислород (поскольку бактериям нужен кислород). Бактерии заведутся сами в аквариуме, про место для заселения и кислород вам придется позаботиться. Для своей жизнедеятельности бактериям требуется место для заселения. Они не могут перерабатывать органику, плавая в воде. Почему? Поставьте себя на место бактерии. У вас нет ни рук, ни ног, поэтому вам можно ухватить только тот кусок пищи, который сам попал в рот, подцепить на расстоянии возможности нет - можно только исходить слюной. Плаваете вы с той же скоростью, что и пища - рук и ног нет. Понятно? В общем, лучше всего, когда вы сидите неподвижно, а пища попадает сама в рот. В принципе, бактерии селятся везде - они есть на стенках аквариума, грунте, растениях и т.д. Но площадь поверхности у стенок аквариума небольшая, поэтому надо предоставить им еще свободной жилплощади. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Если вы используете донный фильтр, то местом заселения бактерий, является грунт и плата под ним. Для внутреннего фильтра, таким местом является губка, у которой поверхность, за счет ее пористости, очень большая. Для канистрового фильтра - наполнители - губка, керамика, кусочки трубочек от Пепси-колы (или Кока-колы, кто что больше любит) и т.д. Пористая керамика обладает очень большой площадью поверхности по отношению к объему. Также, в мелких порах, где недостаток кислорода (весь кислород потреблен бактериями, которые селятся у входа в дырки), поселяются анаэробные бактерии, которые разлагают нитраты - процесс денитрации. Это аналогично процессу денитрации, происходящему в риф-аквариуме с использованием "живых камней" (live-rock). Денитрация рассмотрена отдельно и она не столь важна для поддержания аквариума в хорошем состоянии.

Важным моментом является наличие кислорода в воде. Процесс био-фильтрации - окислительный процесс и требует кислорода. Для этого используют всякие ухищрения - "био-колесо" (bio-wheel), разбрызгивание воды над фильтрующей средой (trickle, wet-dry фильтры) и т.д. Все это рассмотрено в соответствующих разделах. При недостатке кислорода процесс био-фильтрации останавливается, может произойти гибель бактерий, начаться обратный процесс с образованием аммиака и т.д. Например, нельзя оставлять внешний фильтр без протока воды на целый день. Если вам надо отключить фильтр на время лечения рыб, то лучше всего поместить его в отдельную емкость и включить распылитель для насыщения воды кислородом. По этой же причине следует регулярно чистить фильтр, не допуская зарастания его грязью. Только те бактерии эффективны, которые находятся в контакте с водой и имеют доступ к кислороду. Нижние слои бактерий бесполезны. В этом смысле песочный (fluidized bed) фильтр, в котором происходит постоянное перемешивание песка.

К био-фильтрации можно отнести и процесс поглощения аммиака и других органических соединений растениями и водорослями. Интересно, что растения предпочитают аммиака нитратам. На этом принципе построены фильтры, в которых основным элементом являются растения или водоросли - algae-scrubber.

В итоге, процесс био-фильтрации не является чем-то сложным и понимание основных его принципов дает возможность додумать самому способы увеличения его эффективности.

Запуск нового аквариума

Типичная ситуация для начинающего аквариумиста, который увидел красивых рыбок у приятеля или случайно в магазине и решил завести себе таких же. Или ребенок попросил. Куплен аквариум, фирменная помпа, разноцветные камешки, самые красивые рыбки (не будем касаться вопроса об их совместимости). Все это посажено, вода отстояна или влит дехлоринатор, все красиво булькает, Через пару дней вдруг вода мутнеет, начинается лихорадочная смена воды, а затем начинают умирать рыбки, непонятно от чего, ведь нагреватель работает, вода чистая. кормим рыбок три раза в день, они же голодные, бедненькие, обидно на душе, ребенок плачет. В расстроенных чувствах покупаются еще рыбки и все продолжается. В итоге, ребенку покупается хомячок или тамагочи, аквариум закидывается на шкаф или в него сажается ящерица. Если у аквариумиста есть Интернет, он начинает забрасывать весь свет извечным вопросом - "а почему умерла моя красивая рыбка, не помню названия, красненькая такая с желтой полоской?". Знакомая картина.

Чтобы такого не произошло, надо постараться понять, что происходит в аквариуме, когда в него наливается свежая вода. Если вы уже дочитали до этого места, то знаете про токсичность аммика/аммония, нитратный цикл и био-фильтрацию. Вы знаете, что вам надо запустить био-фильтрацию, чтобы в аквариуме могли жить рыбы. Безусловно, это только одно из условий, Можно обойтись и без био-фильтрации - например, использовать химическую фильтрацию, поглощая активированным углем органику и специальными составами, например цеолитом, аммиак. Или менять воду каждый день, Но если у вас есть специальный человек, чтобы все время менять воду, заменять уголь и т.д., то читать вам это все явно не нужно, лучше нанять знающего человека. Поэтому, остановимся на том, что био-фильтрация нужна.

В чистой воде из-под крана, которую вы налили в аквариум, есть миллионы бактерий, в том числе и те которые нужны для био-фильтрации. Также они перенесены по воздуху, вместе с рыбами, на ваших руках и т.д. К сожалению, они в виде спор и для дела био-фильтрации не годятся. Если вы более опытный аквариумист, то вы знаете, что полезно поставить в новый аквариум наполнитель из фильтра от другого аквариума. При этом надо стараться не занести заразу. Принесенные на наполнителе бактерии могут сократить время запуска аквариума.

Итак, что же происходит. Вы посадили несколько рыбок (неприхотливых, вроде данио или моллинезий, дискусы не годятся как стартовые), которые начали выделять аммиак. Или вы могли налить в аквариум аммиак - более сложный, но менее стрессовый способ для рыб (которых там нету в это время) - наливая так, чтобы поддерживать концентрацию на уровне 3-5 mg/l. Через несколько дней концентрация аммиака подскочила до заметного уровня. Если у вас принесены живые бактерии, то они потихоньку принялись за дело, если нет, то тогда бактерии, находящиеся в "спячке", почуяли запах еды. Но просыпаться они не торопятся - имеет смысл просыпаться, если ты точно уверен, что запах еды доносится с кухни, а не из соседского окна, причем пахнет вкусно, что означает скорую еду. Иначе, только расстройство - проснулся, а еды нет на кухне или уже все доедают. Так примерно рассуждают и бактерии. Когда они будут "уверены", что концентрация аммиака достаточна и держится какое-то время, то они "вылупятся" и примутся за дело. Вначале это будут бактерии из рода Nitrosomonas (название, в общем, знать необязательно). Они преобразуют аммиак в нитриты. Одновременно и начинают расти и другие бактерии, поедающие органику. Бесчисленные виды сменяют друг друга. Этакая эволюция в миниатюре -Jurassic park. Вследствие этого вода приобретает мутный оттенок. Не надо нервничать и бежать покупать осветлители воды - она приобретет прозрачность сама, через несколько дней. Не надо и торопиться менять воду. Конечно, если муть из-за того, что плохо промыт грунт, тогда надо что-то делать. В этот начальный период роста концентрации аммиака (может продолжаться неделю-полторы или меньше, если уже есть культура бактерий), следите за его уровнем, меняя воду лишь если уровень начинает становиться опасным для рыб. Для этого и используются выносливые рыбки. Потом, уровень аммиака начинает падать, причем очень быстро, в течении пары дней, Это означает, что бактерии развернули свою деятельность и преобразовали весь избыток в нитриты, которые тоже ядовиты для рыб. Т.е. первая фаза био-фильтрации заработала. С этого момента уровень аммиака должен быть нулевой.

Если вы будете мерить нитриты, то заметите, что их уровень очень быстро растет, поскольку весь аммиак перерабатывается в нитриты. При этом потихоньку начинают просыпаться бактерии Nitrobacter, ответственные за вторую фазу био-фильтрации - преобразование нитритов в нетоксичные нитраты. Через неделю-полторы уровень нитритов упадет до нуля и уровень нитратов начет медленно расти. Это означает, что биофильтр заработал. В целом этот период может продолжаться две-три-четыре недели, в зависимости от начальных условий, температуры (бактерии предпочитают температуру около 30 градусов), кислотности (бактерии любят нейтральную воду с рН около 7)

Теперь можно начинать менять воду на регулярной основе и сажать новых рыб. Делать это надо потихоньку. Био-фильтр стабилизировался на таком уровне, что может перерабатывать определенное количество аммиака. Каждая новая рыба означает дополнительное количество аммиака и био-фильтру необходимо адаптироваться к новым условиям, на что нужно время.

Ничего сложного в запуске аквариума нет. Важно понимание происходящих в нем процессов и терпение.

Лучший вид фильтрации - смена воды

Вероятно вы все слышали истории про аквариумистов, которые не меняют воду годами, а только подливают свежую взамен испарившейся. И все рыбы живут в таких аквариумах прекрасно, иногда только бывают проблемы с некоторыми рыбами, например с апистограммами. Ну не живут они и все. А почему - непонятно. Не судьба. А так вода прекрасная - чистая и ничем не пахнет. Такое мнение было распространено в старых книгах. Даже менялись аквариумисты старой водой из аквариумов. Многие рыбы могут прекрасно жить в подобном аквариуме. А другие рыбы не могут жить - им подавай свежую воду.

Если вы закоренелый сторонник несменяемой воды, то мне вас переубедить не получится. Для других могу предложить эксперимент - начните менять в течении нескольких дней воду на свежую, по 15-20% объема воды и сравните поведение и окраску рыб. Обильная смена воды слегка пониженной температуры стимулирует нерест у многих рыб. Почему? Как всегда поставьте себя на место рыбы - сезон засухи. вода пересыхает, от реки, где вы так резвились, остались небольшие лужицы, концентрация солей, нитратов и т.д. возросла до такой степени, что чешуя встает дыбом. температура близка к суповой. И тут идет обильный холодный дождь, идет несколько дней, неделю. Что это значит? Начался сезон дождей - все оживает, будет много еды для ваших мальков, много воды - чистой воды (детям надо гулять на свежем воздухе), много укрытий. Что полагается делать? Верно-верно, именно это.

В результате нитратного цикла в воде накапливаются нитраты, которые хоть и не ядовиты в разумных концентрациях, но жизнь не украшают. В воде накапливаются фосфаты из корма, которые способствуют росту водорослей. Также полно и всякой другой дряни (сколько говорила вам жена - не кури в комнате), в том числе и неизвестных современной науке.

Смена воды помогает поддерживать эти значения на оптимальном уровне. При условии, что ваша вода из под крана соответствует оптимальной. Если в ней полно фосфатов, надо подумать о различных способах приготовления воды. Часто приходится изменять химию воды, например, увеличивать жесткость. Смена воды является одним из основных способов борьбы с водорослями (уменьшение концентрации фосфатов). Смена воды необходима, когда вы лечите больных рыб.

Смена воды является способом добавления микроэлементов в аквариум с растениями, если вы их не подкармливаете. В общем, если вы убедились в пользе регулярной смены воды, то можете начинать это делать после чтения этого раздела. Лучше менять воду чаще (например, раз в неделю), но меньшими порциями (10-20% объема аквариума), чем редко но помногу. При этом не так изменяются параметры воды, что может привести к стрессу у рыб.

Когда вы меняете воду, то полезно почистить дно. Этим вы облегчите работу бактериям, разлагающим органику. Лучше всего сифонить дно - пока вы просифоните и почистите стенки, вытекает четверть аквариума. Остается только налить новую.

Дебаты о том, нужно ли отстаивать или готовить другим способом воду. Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, лучше всего если вы знаете, чем обрабатывают воду в водопроводе. Обычно, если вы меняете небольшую часть, то можно лить воду прямо в аквариум, при этом следя, чтобы не было большого перепада температуры и разбрызгивая воду, для улетучивания хлора, насыщения ее кислородом и т.д.Иногда при этом в аквариум добавляются химикаты для удаления хлора и т.д.

Если вы добавляете какие-либо элементы в воду (например для увеличения жесткости), то это лучше всего делать при отстаивании воды или постепенно, по мере ее добавления. При этой не происходит скачков концентрации (как понятно - доливать микроэлементы можно в любой момент - их концентрации ничтожны)

Как выбрать фильтр

Вы наверняка слышали много рекомендации от друзей и видели в рекламных объявлениях, что фильтр Super-puper-Eheval с производительностью до 300 литров/час достаточен для аквариума до 200 литров. Иногда рекомендации похожи, иногда противоречат друг другу. Попытаемся определить нужную производительность фильтра исходя из времени, необходимого на прогонку всей (или почти всей, как показано ниже) воды в аквариуме через фильтр. Детали вывода даны ниже, здесь только окончательный результат - время необходимое для прогонки 95% воды через фильтр равно 3*Объем воды (литр)/Производительность фильтра (литр/час). Немного обескураживающий результат, однако следует помнить, что отфильтрованная вода смешивается в аквариуме с неотфильтрованной, поступая повторно на вход фильтра, и поэтому фильтр производительностью 300 л/час не прогонит всю воду из 150 литрового аквариума за полчаса. Как показано ниже, за час в умеренно заселенном аквариуме образуется не так много аммиака и поэтому вполне разумно требовать прокачивания почти всей аквариумной воды за час-два, т.е. фильтр должен иметь производительность не менее полутора-трех объемов аквариума в час. При этом надо помнить, что производители обычно дают производительность внешних фильтров для пустой канистры, поэтому надо учесть падения производительности. Со временем производительность падает очень здорово, за счет засорения фильтра и нарастанием большого количества бактерий. Это еще один довод в пользу необходимости регулярной чистки фильтров. В связи с этим можно положить, что необходим фильтр с производительностью три-четыре объема аквариума в час.

А здесь обещанная формула. Те кто не хочет, дальше может не читать и переходить к следующему разделу или обратно к оглавлению. Выводится она из простейшего дифференциального уравнения, которое проходят на первом курсе. Предположим, что выходящая из фильтра вода достаточно хорошо перемешивается в аквариуме (еще одно соображение о необходимости ее перемешивать). Обозначим V - объем (volume) воды в аквариуме (он равен объему аквариума минус объем грунта, на практике этой разницей можно пренебречь) в литрах, F- производительность фильтра (flowrate) в литрах/час, V0 - объем уже отфильтрованной воды. Предположим, что фильтр за один проход фильтрует весь аммиак в проходящий через него воде (общую картину такое предположение не изменит). За время dt будет отфильтровано грязной воды dV0 =(V-V0)/V Fdt. Решая это уравнение, получим: V0=V(1-e-F/Vt). Как видно из этого уравнения, никогда не удасться отфильтровать абсолютно всю воду (V0=V при времени равном бесконечности). Можно охарактеризовать эффективность фильтрации через коэффициент чистоты k=V0>/V. Отсюда, время для фильтрации воды будет равно: t=-ln(1-k) F/V . Зададимся разумным значением k=0.95 Тогда получается, что время необходимое для фильтрации воды до заданной чистоты будет равно t=3 V/F. В данном выводе мы пренебрегли тем, что в аквариуме все время образуется новый аммиак. Для оценки допустимости такого предположения, оценим сколько образуется аммиака в аквариуме емкостью 200 литров, в котором сидит 10 небольших рыбок. Безусловно, количество образуемого аммиака зависит от размера рыб, количества корма, температуры и т.д. Но в среднем в качестве грубой оценки можно взять цифру 1 мг аммиака на грамм веса рыбы в сутки, при разумном ее кормлении. Размер рыбки возьмем 4 см в длину, 1.5 в высоту и 0.5 в ширину. Полагая рыбку эллиптическим цилиндром, определим ее объем: V=3.14*2*0.75*0.5=2.3 см. Тогда вес рыбки (допустим она целиком состоит из воды с плотностью 1) равен 2.5 гр. Т.е. в час аммиака выделяется 2.5*10/24=1 мг и концентрация увеличивается на 1/200=0.005 мг/л. Что в пределах допустимой нормы 0.01 - 0.02 мг/л. Однако, если био-фильтрация отсутствует, то через сутки концентрация превысит допустимую. Если придерживаться нормы фильтрации - 3-4 объема аквариума в час, то 90% будет отфильтровано за час и дополнительным аммиаком можно пренебречь, однако в перенаселенном аквариуме или при медленной фильтрации, образующимся аммиаком пренебречь нельзя и, как следствие, фильтр будет не в состоянии поддерживать нулевой уровень аммиака в воде. Для более точного решения задачи надо учесть и то, что скорость перерабатывания бактериями аммиака зависит от многих факторов, прежде всего от его количества, наличия кислорода и т.д.. Поэтому уравнения становится более сложным. Желающие могут найти методы решения подобных задач в любом курсе химической кинетики. Подробные методики расчета различных типов фильтров можно найти во многих публикация по промышленному разведению рыбы.

Активированный уголь за и против

Активированный уголь является одним из наиболее распространенным наполнителем для фильтров и используется для химической фильтрации (как и всякий наполнитель, он является также и средой для заселения бактерий, осуществляющих био-фильтрацию, но при этом эффективность угля, как химического фильтра снижается, из-за того, что поры оказываются забитыми). Активированный уголь имеет большое количество микроскопических пор и, за счет этого, поглощает (абсорбирует и адсорбирует) органические молекулы из воды. Особенно эффективен он для фильтрации органики, которая придает воде желтоватый цвет, запах и т.д. Также эффективен он и для удаления тяжелых металлов из воды, хлора из воды при осмотической фильтрации. Активированный уголь не удаляет аммиак/аммоний, нитраты и фосфаты из воды - для этого нужны другие наполнители (например, цеолит). Способность удалять те или иные вещества зависит от типа угля, размеров пор и т.д.

Активированный уголь получается из обычного угля, дерева и других материалов, включая экзотические материалы, как бамбук и кожура кокосовых орехов. Вначале он нагревается до высокой температуры в отсутствие воздуха, затем активируется при еще более высокой температуре, до 1000С и выше в присутствие пара, воздуха и т.д. В результате получается крайне пористый материал. В процессе изготовления он может промываться в различных веществах, кислотах и т.д.

Эффективность активированного угля в аквариуме зависит от многих факторов: Типа используемого угля - старайтесь использовать хороший уголь, предназначенный для аквариума. Уголь, используемый для очистки газов, приготовляется другим способом, чем уголь используемый для очистки воды и имеет другие характеристики. Старайтесь избегать использовать уголь из питьевых фильтров. Уголь, используемый для питьевых фильтров, промывается в фосфатосодержащих кислотах. Он имеет низкое значение рН (для подавления роста бактерий в нем - вам вряд ли нужна колония бактерий в питьевом фильтре), поэтому будет "подкислять" воду и выделять фосфаты, которые способствуют росту водорослей. Типа удаляемых веществ и скорости течения воды - молекулы различного размера удаляются с разной эффективностью (мелкие молекулы быстрее). Скорость очистки воды зависит от концентрации удаляемого вещества - при большой концентрации удаление происходит быстрее, но для удаления меньшего количества необходимо меньшее время. Чем медленнее течение воды через уголь, тем больше время контакта и тем эффективнее удаление. С другой стороны, в замкнутой системе вода проходит неоднократно через фильтр. Размеров частиц угля и пористости - эффективность зависит от соотношения объема пор к объему угля. Чем больше пор, тем более эффективен уголь. Времени нахождения угля в фильтре - по мере использования, эффективность угля уменьшается из-за того, что поры забиваются. С другой стороны, нарастаемая на угле бактериальная и органическая пленки также уменьшают эффективность фильтрации. Поэтому уголь (равно как и остальные наполнители для фильтра) надо регулярно промывать и менять. Старайтесь использовать механический фильтр перед углем, чтобы отфильтровывать крупные частицы. Не оставляйте долго уголь в аквариуме. особенно при фильтрации ядовитых веществ, антибиотиков, применяемых для лечения рыб. Хотя это случается и редко, уголь может начать выделять в воду поглощенные ранее вещества.

Как выбрать хороший активированный уголь? Лучше всего покупать специальный уголь, предназначенный для аквариумов. Старайтесь обращать внимание на следующие характеристики:

Частицы должны быть мелкими - около 1-2 мм размером (хотя некоторые фирмы делают и крупнее)
Частицы должны быть твердыми и не блестящими на вид. Если частицы мягкие и блестят - то это скорей всего обычный, не активированный, уголь
Уголь должен быть легким - это означает, что в нем много пор. Частицы должны отталкивать воду и поры наполнены воздухом - в первый момент уголь плавает и если прислушаться, то слышно, как из пор выходит воздух - если уголь тяжелый и тонет, то он не очень хорошего качества.
Уголь не должен содержать большое количество пыли. Она будет всегда, поэтому перед использованием уголь надо промыть в проточной воде.

Сколько угля надо класть? Это зависит от того, для каких целей вы его используете. Например, чтобы вода была кристально чистой, его можно использовать в больших количествах и менять чаще (для риф-аквариума A. Thiel рекомендует использовать 250 гр на 50 литров воды и менять раз в месяц - что явно много для обычного пресноводного аквариума). С другой стороны его можно использовать в умеренных количествах (около 5-20 гр на 50 литров) и менять когда вода приобретет желтоватый оттенок, В среднем, хороший аквариумный уголь способен поглощать органику (конечно, при разумном ее количестве в воде - для случая булькающего болота надо принимать другие меры) в течение 2-4 месяцев. Более точных рекомендаций дать нельзя - все зависит от конкретных условий. Если у вас есть неограниченные запасы угля - вы можете менять его часто, если вода приобрела желтоватый оттенок (и вас это беспокоит), то пора менять уголь. Если вы отфильтровали антибиотик после лечения болезни в аквариуме - то надо сменить уголь. Чтобы определить, что вода приобрела желтоватый оттенок, используйте полоску из белого пластика (например, вырезанную из пластиковой банки), часть которой покрашена в желто-коричневый цвет (например, фломастером для нанесения несмываемых надписей и т.д.). Если при погружении в воду граница между белым и желтым не видна, то пора менять уголь.

Несколько слов по поводу восстановления угля. Полностью восстановить его нельзя в домашних условиях. Хотя, если у вас есть печь для нагревания до температуры 1000С без доступа воздуха, то вы можете попробовать. Если уголь использовался не очень долго, то его можно промыть под краном и/или нагреть в духовке - это удалить какое-то количество органики и откроет часть пор. Эффективность такого восстановления сомнительна и для старого угля не имеет смысла - лучше взять новый.

Теперь несколько слов почему не стоит злоупотреблять углем в аквариуме. Обычно новички используют его в фильтре, полагая, что это панацея от всех проблем.

Уголь не удаляет наиболее ядовитое вещество в аквариумной воде - аммиак. Конечно, когда на нем поселятся бактерии - они переработают аммиак в процессе био-фильтрации. Но использование для подобных целей дорого. Уголь не удаляет нитраты и фосфаты, которые являются одной из основных проблем появления водорослей в аквариуме. Наоборот, некачественный уголь будет выделять фосфаты. С другой стороны, уголь будет поглощать необходимые для растений удобрения, например, железо, связанное с EDTA (используется для предотвращения быстрого окисления железа)

Делая воду кристально прозрачной, уголь замаскирует необходимость смены воды - аквариумист будет полагать, что воду менять не надо, в то время, как нитраты зашкаливают. При регулярной смене воды в аквариуме не должно быть много органики, а если ее много, то надо искать причину - перекармливание рыб в аквариуме и т.д. Желтизна воды - в общем она не особо мешает в разумных пределах, даже наоборот, "Южно-Американский" аквариум, имеет более натуральный вид с чуть желтоватой водой. Рыб это совершенно не беспокоит. Совершенно неразумно класть в фильтр торф для смягчения жесткой воды, который выделяет органику, придающую воде желтоватый цвет и вместе с ним уголь, который будет поглощать эту органику.

Уголь стоит денег, которые можно потратить на более полезные вещи.

В итоге можно порекомендовать периодическое использование угля - например, до внесения в аквариум антибиотиков и других медицинских препаратов. При этом удаляется органика, которая снижает эффективность лекарств. При этом хорошо сменить воду в объеме трети-четверти аквариума. Аналогично можно использовать уголь для удаления лекарств после лечения. При эпизодическом использовании угля - следите, чтобы в порах не образовались анаэробные условия. В фильтре активированный уголь и другие наполнители, включая керамику, хорошо держать в отдельных мешках - тогда их будет удобнее вытаскивать и промывать, Хорошие мешки можно сделать из капроновых чулок - просите ваших подруг и жен поделиться с вами.

Аквариум: исторический очерк

MrJoker — Wed, 27 Oct 2010 17:38:54 GMT

Древние предшественники аквариума.

Довольно давно люди заметили, что созерцание игры рыбок в воде приносит ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение.

Видимо, первыми аквариумистами были китайцы. Уже около четырех тысяч лет в этой стране содержат и разводят различных рыб (сначала в искусственных водоемах, впоследствии в сосудах), почти две тысячи лет продолжается селекция знаменитых золотых рыбок. Массовое увлечение селекцией золотых рыбок относится ко времени правления династии Сун (10-13 век). Около двух с половиной тысяч лет назад в другом азиатском государстве — в Японии начали разводить карпов и выводить всевозможные декоративные породы этих рыб — кои, а золотая рыбка в стране Восходящего солнца стала прекрасной перистой формой.

В других древних государствах, прежде всего в Египте, также тысячелетия назад появились бассейны, в которых содержались рыбы и водяные растения, в частности знаменитый лотос. Располагались эти бассейны в садах фараонов и вельмож. Царь Ассирии Навуходоносор украсил такими прудами и бассейнами одно из семи чудес света — легендарные висячие сады Семирамиды (6 век до н. э.).

В Древнем Риме пруды с проточной водой (писцины) и акварии (садки и сосуды для рыб) стали непременной принадлежностью порядочного дома. В этих первых аквариумах на обозрение выставлялись не только рыбы, но и беспозвоночные животные, например каракатицы. Вода в писцинах часто менялась, а от солнца они были защищены специальными навесами.

На американском континенте наблюдениями за рыбами одним из первых занимался знаменитый ацтекский вождь Монтесума (ок. 1390-1469). Для этих целей он держал в своем дворце несколько своеобразных аквариумов, называвшихся «дьявольскими сосудами».

В Европу увлечение живыми рыбками пришло из таинственного Китая вместе с фарфором в 16-17 веках. К концу 18 века в Европе уже достаточно широко были распространены вазы и садовые бассейны с золотыми рыбками и растениями. Становление аквариумистики в ее современном понимании произошло в Европе, а затем в США в середине 19 века. Сохранилось не так много документов, свидетельствующих о тех временах, тем не менее по ним можно составить некоторое представление об истории аквариумистики.

Первый настоящий аквариум в том виде, в котором мы его знаем сегодня, имел объем около 100 л и был создан в 1841 году английским ученым Х. Вардом. В этом аквариуме содержались холодноводные рыбы и растения.

В 1848 году другой англичанин — Е. Ланкастер развел в аквариуме первых рыб — трехиглых колюшек.

В 1849 году была открыта первая в мире экспозиция аквариумов и террариумов в Лондонском зоопарке.

В 1853 году немецкий естествоиспытатель Эмиль Адольф Россмесслер ввел термин «аквариум».

В 1854 году в Великобритании выходит в свет первая книга по аквариумистике «Аквариум, или открытые чудеса глубин», написанная профессором Эдинбургского университета П. Госсе.

В 1856 и 1857 годах в Германии выходят две книги немецкого ученого Россмесслера — «Море в стекле» и «Пресноводный аквариум».

Вслед за Лондоном открываются Публичные Аквариумы в других европейских городах — в Вене (1860), в Париже (1861), в Берлине (1869) и др.

В 1865 году открылись первые Публичные Аквариумы в США — в Нью-Йорке и в Бостоне.

В 1869 году французский натуралист Пьер Карбонье ввел в любительскую аквариумистику первых экзотических рыб — макроподов, привезенных на военном судне «Императрица» из Китая. В 1874 году он же ввел в аквариумистику второй тропический вид — петушков.

В 1904 году открылся Публичный Аквариум в Московском зоопарке.

Переступив рубеж 20 века, аквариумистика начала все более и более стремительно расти и развиваться. К концу тысячелетия она уже представляет собой целый пласт человеческой культуры, пронизывающий множество самых разнообразных смежных областей творчества людей всего земного шара. Общества и клубы аквариумистов всех стран объединены в международный союз Aqua-Terra-International со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды).

Аквариумистика в России

Первые аквариумные рыбы попали в Россию еще во второй половине 17 века. Именно тогда в Москве «аптекарском саду» царя Алексея Михайловича появилась первая ваза с золотыми рыбками, преподнесенная ему как драгоценный дар англичанами.

Во второй половине 19 века начался бурный расцвет аквариумистики в Европе, США, а одновременно с ними и в России. В 1863 году в Москве, в рамках Первой акклиматизационной выставки прошла первая в нашей стране выставка аквариумов с отечественными пресноводными рыбами. На этой выставке побывало около 20 тысяч посетителей.

В 1867 году в Санкт-Петербурге выходит в свет первая отечественная и одна из первых в мире специализированных книг по аквариумистике — «Чудеса вод в комнате. Комнатный акварий и его обитатели» П. А. Ольхина.

В 1878 году в Московском зоопарке состоялась Вторая акклиматизационная выставка. На ней было представлено около 30 видов рыб, в том числе гурами и золотые рыбки, а также ряд водных беспозвоночных.

С 1887 по 1898 в Москве прошло еще 8 выставок, где были представлены как пресноводные, так и морские, как тропические, так и отечественные аквариумные рыбы и несколько десятков видов растений. В 1899 году еще одну выставку провел только что созданный кружок аквариумистов и любителей комнатных растений.

1896 год — построено новое здание Севастопольской морской биостанции, в цокольном этаже которого открылся первый в стране публичный морской аквариум.

В 1899 году в Москве создан кружок аквариумистов и любителей комнатных растений, в 1905 году преобразованный в Московское общество любителей аквариума и комнатных растений.

В 1902 году начинает выходить первое отечественное периодическое издание, публикующее статьи по аквариумистике — «Журнал общества любителей комнатных растений и аквариумов» (Санкт-Петербург). В 1908 году Московское общество любителей аквариума и комнатных растений начало выпускать журнал — «Аквариум и комнатные растения». В 1911 году выходит первый номер «Вестника любителя аквариума и террариума» (в Киеве).

1904 — в Московском зоопарке был открыт павильон «Аквариум» с постоянно действующей выставкой рыб и растений.

1911 — в Москве открылся первый в стране магазин «Аквариумное рыбоводство» В. Я. Стулова.

Предреволюционный период в нашей стране, переживавший огромный экономический подъем, стал временем расцвета аквариумистики. Основная заслуга в этом принадлежит первым отечественным аквариумистам, положившим на алтарь аквариумистики свою энергию, время, деньги, а порой и всю жизнь. История сохранила для нас имена многих энтузиастов того времени и ниже приведены краткие сведения о некоторых из этих замечательных людей.

Новая власть, две мировые войны и прочие катаклизмы первой половины века, конечно, не могли не снизить интереса к аквариумистике и темпов ее развития, хотя именно в 30-е годы по всей стране открылся ряд государственных зоомагазинов, а в крупных зоопарках появились павильоны «Аквариум». В послевоенные 50-е годы наметилось некоторое оживление в аквариумной сфере, сменившееся неуклонно растущим отставанием от Запада в 70-е.

Новый и последний всплеск произошел в 80-е, когда вновь наметилась тенденция к постепенному «подтягиванию» нашего уровня к международному, что особенно хорошо было заметно по столичной аквариумистике. Активнее заработал Московский городской клуб аквариумистов и террариумистов им. Н. Ф. Золотницкого, управление им перешло к молодым энергичным энтузиастам. В клубе сформировались секции, объединяющие любителей, специализирующихся на разных аквариумных рыбах. В каждой секции началась активная работа, включающая в себя курсы лекций, причем иногда, как например в секции «Цихлиды», отдельно разработанные для начинающих и опытных любителей. Все чаще проводились и все интереснее становились выставки как с общей аквариумной тематикой, так и специализированные, например, прошло несколько выставок цихловых рыб. Все большее число новых видов рыб и растений привозилось в Россию, все интереснее становились публикации, возникали новые периодические издания, посвященные аквариумистике. В 1987 году в рамках 2-го Всесоюзного фестиваля народного творчества на ВДНХ прошла огромная по своим масштабам выставка, в которой приняли участие любители и клубы аквариумистов со всех уголков нашей страны. В том же году было образовано Всесоюзное объединение клубов аквариумистов и террариумистов. Появились первые профессиональные аквариумные рыборазводни, фирмы, постоянно действующие выставки, кооперативные магазины.

Но катастрофическое падение уровня жизни вследствие начала запоздавших реформ нанесло аквариумистике страшные удары. Исчезла значительная часть видов животных и растений, с таким трудом когда-то завезенных в страну, практически перестали работать клубы, заметно снизилось и число самих аквариумистов. Но потенциальный интерес к аквариумным обитателям в стране все еще велик и при стабилизации экономического положения возможен и новый виток развития аквариумистики.

Наиболее известные отечественные аквариумисты прошлых лет (вторая половина 19 — первая половина 20 вв.)

А. И. Гамбургер — один из пионеров отечественного аквариумного растениеводства и рыбоводства. Был инициатором изготовления у нас в стране первых каркасных аквариумов по образцу немецких аналогов. Первым привез в Москву и представил в 1872 году в отделе садоводства на Политехнической выставке мадагаскарский апоногетон — увирандру. Привез в Россию из Франции первых макроподов.

К. К. Гиппиус — почетный член Московского общества любителей аквариумов и комнатных растений. Редактор издаваемого с 1908 года журнала «Аквариум и комнатные растения». Одним из первых ввел в аквариумистику и стал разводить отечественных рыб. Как награда в аквариумистике существовал приз имени Гиппиуса. 12 сентября 1910 года Гиппиус открыл в своем доме в Теплом переулке в Москве одну из первых в Европе частных постоянно действующих аквариумных выставок. На выставке размещалось 114 аквариумов и бассейнов, объем самых больших из которых достигал трех с половиной тонн. В аквариумах содержалось около 100 (а позднее — 150) видов отечественных и тропических пресноводных рыб. Гиппиусу принадлежал и самый известный отечественный зоомагазин того времени, располагавшийся в Москве на Мясницкой улице.

В. М. Десницкий — известный московский аквариумист конца 19 — начала 20 века. Привез из-за границы и ввел в аквариумистику множество экзотических рыб. Первым стал разводить ряд интересных видов.

П. Г. Емельяненко — киевский аквариумист конца 19 — начала 20 века. Один из создателей Киевского общества аквариумистов, открывшегося в 1906 году. Один из первых отечественных любителей морских аквариумов. Автор ряда брошюр по аквариумистике, в том числе «Болезни рыб и способы их лечения» (1907 год) и «Живородящие рыбки, их содержание и разведение» (1908 год).

Н. Ю. Зограф — крупный российский ученый и аквариумист конца 19 — начала 20 века. Возглавлял Отдел ихтиологии Русского общества акклиматизации животных и растений. Активно содействовал развитию российской аквариумистики и проведению первых в стране аквариумных выставок.

Н. Ф. Золотницкий (1851-1920) — наиболее крупный отечественный аквариумист конца 19 — начала 20 века. Самый знаменитый его печатный труд — книга «Аквариум любителя». Эта монография вышла в 1885 году и четыре раза дополнялась и переиздавалась. Кроме того, книга была переведена на несколько иностранных языков. В 1993 году последнее русское издание этой книги вновь вышло в свет благодаря усилиям издательства «Терра». Книга получила всемирную известность, и ее автор был удостоен нескольких высших отечественных и зарубежных наград, в том числе Золотой медали Императорского русского общества акклиматизации и Большой почетной медали парижского общества акклиматизации. В 1910 году вышел второй том этой книги под названием «Новые аквариумные рыбы и растения».

Золотницкий поддерживал связь со многими зарубежными аквариумистами, прежде всего с французскими и германскими коллегами. Благодаря его усилиям Россия в те времена была одной из ведущих «аквариумных» держав. При его активном участии в 1899 году в Москве был создан кружок аквариумистов и любителей комнатных растений, в 1905 году преобразованный в Московское общество любителей аквариума и комнатных растений. Председателем кружка, а позже общества долгое время был Золотницкий. Еще при его жизни был учрежден приз его имени, присуждавшийся за выдающиеся заслуги в области аквариумистики. Именем Золотницкого был назван Московский городской клуб аквариумистов и террариумистов, образовавшийся в 1964 году. К сожалению, на сегодняшний день ни кружок, ни приз, ни клуб более не существуют.

М. Н. Ильин — один из крупнейших отечественных аквариумистов середины 20 века. По его инициативе в 1964 году был создан Московский городской клуб аквариумистов и террариумистов, бессменным председателем которого Ильин оставался до самой смерти. Им написана одна из лучших отечественных книг по аквариумистике — «Аквариумное рыбоводство» (1965), дважды переизданная.

В. С. Мельников — известный московский аквариумист конца 19 — начала 20 века. Первым развел ряд цихловых, лабиринтовых и других рыб. В его память был учрежден конкурс на лучших бойцовых рыбок (петушков).

М. С. Мещерский — известный московский аквариумист конца 19 — начала 20 века. Первым стал разводить целый ряд аквариумных рыб, в том числе испанского ципринодона, несколько сомовых и ряд других рыб.

А. В. Молчанов — один из самых известных московских аквариумистов и рыборазводчиков середины нашего столетия. Возглавлял рыбопитомник «Зоообъединения». Молчанов был первым отечественным аквариумистом, разводившем рыб в промышленном масштабе. По некоторым свидетельствам, он ежегодно отправлял в московские зоомагазины более 50 тыс. экземпляров экзотических рыб.

А. А. Набатов — известный петербургский аквариумист конца 19 — начала 20 века. Председатель Санкт-Петербургского общества аквариумистов. Его перу принадлежат две замечательные книги: «Морской аквариум в комнате, его устройство и уход за ним» (1908 год) и «Комнатный пресноводный аквариум» (1914 год).

П. А. Ольхин — автор первой отечественной и одной из первых в мире специализированных книг по аквариумистике «Чудеса вод в комнате. Комнатный акварий и его обитатели», вышедшей в свет в Санкт-Петербурге в 1867 году.

А. А. Шелюжко — киевский аквариумист конца 19 — начала 20 века. В 1910 году создал первую отечественную аквариумную рыборазводню, состоявшую из 256 бассейнов и существенно превосходящую по размерам все европейские рыборазводни того времени. Любых рыб и растений из обширнейшего каталога этой рыборазводни можно было получить по заказу. Сам А. А. Шелюжко развел целый ряд новых видов аквариумных рыб, в том числе несколько цихлид и сомиков, которых до него не разводил никто в мире.

Д. Д. Зворыкин

Первый аквариум или заметки для начинающих аквариумистов

MrJoker — Mon, 27 Sep 2010 17:51:32 GMT

Вот вы, будучи в здравом уме и трезвой памяти решили завести дома кусочек тропического водоема. Это прекрасно, успокаивает нервы, дает возможность провести время, наблюдая за поведением рыб или ухаживая за подводным садом. Но чтобы аквариум был красивым, а рыбы здоровы и веселы, надо соблюсти некоторые несложные но обязательные условия.

   Куда поставить аквариум?
   Нельзя ставить слишком близко к окну и радиаторам отопления. Этим можно вызвать массу проблем с ростом водорослей и перегревом воды. Какой размер аквариума выбрать
   Крайне нежелательно делать аквариум менее 50-и литров. В маленьком объеме будет гораздо сложнее создать биологическое равновесие, а ухода маленький аквариум, как ни странно, требует больше, чем большой. Оптимальный размер домашнего пресноводного водоема 100-300 литров. Если же позволяют место и средства - лучше взять аквариум литров этак на 300-500, там будет где развернутся вашей фантазии и рыбам будет просторно. Тем более статистика говорит, что более половины заинтересовавшихся аквариумистов в течении первого года увеличивают размер первоначального аквариума.

   Каких рыб выбрать?
   Здесь изначально важны несколько условий - объем вашего водоема, желание иметь живые растения, будет ли этот аквариум предназначен для дома или для офиса.
   1) Оъем. Для малых объемов логично взять маленьких рыб - гуппи, сомики-коридорасы, меченосцы, пецилии, неоны, барбусы, афеосемионы. Из цихлид подойдут апистограмма рамиреза (Microgeophagus ramirezi), пельвикохромис пульхера (Pelvicachromis pulcher). Для аквариума объемом более 150 литров можно выбирать практически любых рыб, за некоторым исключением. В аквариум более 300 литров можно смело селить любую рыбу из нашего асcортимента.
   2) Живые растения. Если вы хотите создать подводный сад или джунгли - малавийские цихлиды вам в качестве жильцов не подойдут. Также будут проблемы с другими роющими грунт рыбами. Для голландского аквариума-сада лучше всего подходят харациновые (неоны, тетры), расборы, гурами, живородящие карпозубые (моллинезии, пецилии). Можно поселить скалярий и других рыб, которые не едят растения и не перекапывают грунт
   3) Офисный аквариум отличается от аквариума для дома тем, что как правило в офисе никто не наблюдает за рыбами длительное время, следовательно социальное и внутривидовое поведение цихлид, например, скорее всего останется никем незамеченным и никому не нужным.
В офисном аквариуме важны такие условия, как внешняя декоративность без необходимости сложного ухода. Наверное поэтому для офисов часто покупают золотых рыбок - красивых но глупых созданий. Неприхотливые золотые рыбки плавают неспешно туда-сюда, радуя глаз случайного посетителя. Но в домашнем аквариуме золотая рыбка часто становится неинтересна уже через несколько дней или недель... В самом деле - никакого экшена, никакого интеллекта. (да простят меня любители золотых рыбок)

   Грунт
   Помимио декоративных качеств следует учесть практическое применение. Будут ли там расти растения, или же будут зарыватся рыбы или хотя бы просто копать ямы.
   Для растений хорошо подойдет мелкая галька с диаметром зерна 2-5 мм.
   Рыбам, любящим копать, таким как малавийские цихлиды или геофагусы, размер грунта не имеют принципиального значения - лишь бы могли ртом его перетаскивать, хотя бы по одному камушку. Хотя по моим наблюдениям больше всего им нравится именно мелкий речной песок, диаметр зерна около 1 мм.
   А вот рыбам, закапывающимся в грунт, мелкий песок просто необходим.
   Наконец крупным рыбам типа астронотусов или некоторых цихлазом в качестве грунта подойдет и кгупная галька и даже щебенка.
ИТОГО - если не знаете какой все таки грунт выбрать - берите 2-6 мм гальку, она подойдет практически всем рыбам и растениям.

Освещение
Если нет желания постигать все азы и тонкости искусства выращивания аквариумных растений - делайте 0,5 ватта (люминисцентные лампы) на литр воды, с учетом что глубина воды не превышает 45-50 сантиметров. Если растения будут теневыносливые (анубиасы, криптокарины, тайландский папоротник и, в меньшей степени, валлиснерия) или пластмассовые - хватит и 0,25-0,3 ватта на литр. И наконец если хотите освоить тонкости подводного садоводства - делайте крышку аквариума со светом 1 ватт на литр и более, но будте готовы к исскуственному поддержанию равновесия (обязательное дозированное добавление СО2, микроэлементов, возможные проблемы с водорослями, особенно на первых порах).

Температура
Купите автоматический терморегулятор (1 ватт на 1 литр примерно), поставьте температуру на уровне 24-26 градуса и на этом все. Такая температура будет оптимальна для 90% аквариумных рыб и растений. Из исключений на ум приходят дискусы, которым надо 30 градусов и речной окунь, который все равно живет в реке.

   Кормление
   Корма бывают живые, сухие и мороженные. Наблюдать как рыбки жрут живых червей (мотыля или трубочника) забавно и весело, но часто это заканчивается печально - живой корм один из самых вероятных источников проникновения в аквариум возбудителей заболеваний и паразитов. Поэтому если вы не хотите рисковать - кормите рыб фирменным сухим кормом, тем самым снизите возможность эпидемии в аквариуме процентов на 70-80 если не на все 100.
   Кормить рыб можно один раз в день, устраивая раз в неделю сеанс лечебного голодания на 1 сутки, можно кормить 1 раз в два дня, тогда разгрузочный день не нужен. Кормить надо так, чтоб корм съедался за пару минут (при кормлении сухим кормом). Лучше недокормить, чем перекормить.
   Здоровая взрослая рыба средних размеров может спокойно протянуть месяц вообще без кормления (похудеет конечно сильно). Мелких рыб можно кормить 2 раза в день маленькими порциями.

   Фильтрация
   Эта тема очень обширная и уходит своими корнями в сложные процессы азотного цикла. Скажу коротко - фильтр вам нужен. Исключение - очень низкая плотность посадки рыб при обилии живых растений. Но это встречается редко, гораздо чаще можно видеть перенаселенный аквариум и рыб, жадно хватающих ртом остатки кислорода.
Фильтры бывают: внешние фирмы Eheim, и все остальные. Если есть деньги - берите эхайм. Стоит он подороже, зато это Фильтр с большой буквы.
   Если эхайм брать вы не будете - тогда в принципе можно взять какой-нибудь внутренний фильтр - все же лучше, чем ничего.
   Частая ошибка новичков - фильтр выключают на ночь из розетки. Этого ни в коем случае делать нельзя - вся полезные микроорганизмы погибнут за ночь и толку от такого фильтра очень мало, разве что только механическая фильтрация.

Аэрация
В принципе бульканье пузырьками воздуха в воде - это прежиток прошлого... Но если имеет место перенаселенность - купите компресор, стоит он недорого, а рыбам будет облегчение.

    Запуск аквариума
   Это еще одна обширная тема, и тоже корни ее в пресловутом азотном цикле. До сих пор светилы аквариумистики не пришли к единому мнению о запуске аквариума (да и врятли придут).
   Попробую описать процесс в кратце, как я это вижу и делаю. (Делать мне это приходится часто)
   Когда вы поставили аквариум и налили в него воду из под крана - эта вода мертвая.
Постепенно в воде заводятся различные микроорганизмы (прямо из воздуха, вместе с пылью) и также постепенно начинается процесс переработки гниющей органики в неорганические вещества, усвояемые растениями и бактериями.
Веществ там этих много разных, но из (всех тех, кого), нас интересует азот. В форме аммиака. Потому что ядовитый, очень. От аммиака рыбы реально дохнут пачками и очень быстро.
   Аммиак перерабатывается нитрифицирующими бактериями в нитриты, а нитриты - другими бактериями - в нитраты. Нитраты в аквариуме обычно никуда перерабатыватся не хотят, и уходят только с подменами воды или потребляются растениями. Чем быстрее растет растение - тем больше потребляет азота (причем в виде аммиака - в первую очередь). Поэтому для быстрого и здорового запуска рекомендуется посадить в аквариум много быстрорастущей травы, типа валлиснерии или роголистника. Также на растениях вы притащите изрядную порцию живых полезных бактерий (можно и вредных занести, но это другая тема)
   Далее, для разведения колоний бактерий, перерабатывающих аммиак в нитриты и нитраты, нам потребуется этот самый аммиак. Поставщиками аммиака могут послужить первые жители аквариума - неприхотливые рыбки в небольшом количестве. Улитки. Нашатырный спирт тоже. Но это имхо маразм - рыбки лучше .
   Как показывает практика - для того, чтоб в новом аквариуме (неприхотливые) рыбки начали дохнуть от аммиака - плотность посадки должна быть довольно высокой. Поэтому сильно не переживайте, покупайте 1/3 рыб от общего количества, которое хотите поселить (вы не хотите поселить слишком много? Мда.. хотите... ) Ок - 1/5 от количества.. которое хотите... И кормите их умеренно, лучше через день. Через неделю-две можно ПОЧТИ смело докупить половину рыб, а еще через 3-4 дня, - всех оставшихся. Ну, гуру азотного цикла и прочие химики - пинайте меня ногами, приносите графики, на которых первичная популяция нитробаков нарастает в течении 21 дня + зависимость от температуры... Главное - рыба жива и даже здорова.

   Болезни и проблемы
   Так уж устроен мир - у новичков рыбы почему-то часто дохнут. Можете смело записывать первых ваших рыб в покойники и придумывать им этот самый... который.. Если выживут - будет приятный сюрприз.
   Рыбы у новичков дохнут даже непонятно от чего. Вроде начнешь спрашивать - все в порядке, - и воду меняет и кормит умеренно, и население небольшое и температура-фильтрация в порядке. Но дохнут. Ну и в общем что делать - такова жизнь. Без личного опыта вам будет трудно понять и рассказать, что могло послужить причиной гибели. В кратце пройдемся по основным причинам.
   • Заселение сразу в в только залитый аквариум много рыбы. Обычно очень много. Рыбы дохнут от аммиака на второй-третий день, причем дохнут все или почти все. Вывод - не сажайте в свежий аквариум много рыбы, сажайте мало рыбы. Признаки отравления аммиаком - рыбы висят у поверхности воды и глотают воздух. Откачать их от отравления в принципе еще можно, но часто после этого они заболевают инфекционными болезнями и т.п. и всё рано гибнут.
   • Посадка умеренного количества рыбы, но неумеренное кормление. Чаще данная ошибка свойственна женщинам - они жалеют голодных рыбок и сыпят корма столько, что рыбы опять дохнут, причем опять от аммиака. Вывод - кормите рыб мало. Нет-нет, еще меньше. Вот так. И от этой порции - половину - утром, вторую половину - следующим утром. Где-то через две-три недели порцию можно слегка увеличить. Если не расчитали и несъеденный корм омрачает чистоту воды и ваше настроение (про рыб я уж не говрю) - обязательно начинайте спасательную операцию.
   Запомните - самая правильная спасательная операция для аквариума - подмена воды совмещенная с сифонкой грунта. Воду меняйте чем чаще, тем лучше - кашу маслом не испортишь. Хоть три раза в день (но вам же это лень?) Ну тогда хотя бы три раза в месяц. Как, и это лень? Тогда залейте аквариум спиртом и запустите туда пластмассовых рыбок.
Далее и более о подменах - не испольщуйте минеральную, столовую, фильтрованную воду. Обычно можно лить воду прямо из-под крана, примерно той же температуры что и в аквариуме. За раз подменивайте процентов 20-30 воды. Купите чистилку для грунта. Не ленитесь. Рыбы тоже люди и хотят жить в чистоте, а не в насыщенном растворе собственного ээ.. дерьма.
   • Незамеченное начало болезни. Часто рыбки после переезда в новый аквариум ослабленны - стресс, аммиак... И на этой почве у них проявляются всякие болячки. Чаще всего - ich - ихтиофториас. Проявляется как белые точки на теле. Сначала точек совсем мало -1-2-3, и неопытным взглядом их можно просто незаметить, или заметив - не придать значения. Но количество инфузорий (эта белая точка - след от «укуса» вредной инфузории) увеличивается с каждым часом, и за два-три дня разгорается настоящая эпидемия.
Рыб можно спасти даже на стадии, когда точек Очень много. Пойдите в магазин и купите... Sera costapur. Или аналогичное лекарство других фирм. Tetra ContrIck, JBL punktol, Dajana Pet Bioicht. Серовский костапур самый дешевый и дает практически 100% положительный результат. Лечилки применяйте по инструкции. Инструкции читайте внимательно.
_{Внимание! Фирма
Sera изменила состав костапура. Теперь в него входит изрядное кол-во
формальдегида, и его нельзя использовать для лечения таких рыб, как
боции и лабео. Для лечения вышеуказанных боций применяется Malachite
green (60% дозы, указанной производителем + фуразолидон из аптеки, 1
таблетка на 20-25 литров.)}• Кормление неподходящим кормом. Часто, очень часто, люди кормят псевдотрофеусов мотылем. Это грустно. Потому что в природе псевдотрофеусы питаются водорослями. Их желудок с кишечником плохо приспособлен к такой жирной и легкоусвояемой пище, как мотыль. Они от мотыля болеют и дохнут. Вывод - прежде чем кормить рыбу чем попало - узнайте, чем она питается в природе, и потом уже кормите чем попало. На крайний случай - купите универсальный сухой корм, типа tetra rubin - им можно почти всех кормить. Также почти всех можно кормить кормами sera vipan, sera vipagran, sera san, tetra min... А вышеупомянутых псевдотрофеусов - салатом ошпаренным угостите, пусть погрызут.

Взято с http://aqua.izmuroma.ru

Фон для аквариума

MrJoker — Sun, 19 Sep 2010 09:57:15 GMT

Когда вы запускаете выставочный аквариум, я имею в виду именно выставочный, а не обычный аквариум, который ставят на скорую руку (например в больницах, детских садах и т.д.) и не нерестовик, который запускают в практических целях, вам обязательно захочется, чтобы все обращали внимание на его дизайн и, естественно, на рыбок в нем. Именно поэтому очень важно постараться спрятать все необходимое, но часто не привлекательное аквариумное оборудование. Ведь, согласитесь, обогреватель, расположенный по средине заднего стекла в аквариуме, выглядит не очень эстетично и натурального вида аквариуму не добавляет.

Оборудование, которое находится непосредственно в аквариуме (трубки от фильтров, внутренние фильтры, обогреватели и т.д.) можно спрятать, придумав интересное и креативное решение. Но все то, что находится за пределами стеклянных стенок аквариума (компрессоры, внешние фильтры и трубки от них и т.д.) легко можно спрятать от взора (чтобы при взгляде в аквариум они не обращали на себя внимание) с помощью заднего фона. Многие и многие аквариумисты используют этот метод, но здесь возникает главный вопрос – выбор цвета фона, ведь от него во многом будет зависеть внешний вид аквариума. Далее мы поговорим именно об этом.

Типы задних фонов.
Сейчас существует большое количество специальных фонов для аквариума в виде пленки. На ней часто изображают различные изображения водных ландшафтов. Такие пленки часто привлекают внимание новичков в аквариумистике. Но такие пленки полезны только в том случае, если вы не планируете создавать травник и заниматься акваскейпом. Если ваша цель заставить людей обратить внимание на то, какое убранство вы создали в вашем аквариуме, обратить их внимание на детали растений, камней, коряг – ваш выбор должен пасть на однотонный задний фон. В этом случае у вас есть два варианта:

Рисованные фоны.
Многие аквариумисты часто отдают предпочтение рисованным (крашенным) фонам. Для этого потребуется тщательно вымыть стекло, выбрать цвет и нанести краску на заднюю стенку акваруима (снаружи, естественно). При оформлении всех своих аквариумов я поступал именно так. Но, здесь может возникнуть несколько технических проблем. Первое – вы должны быть чрезмерно осторожны, чтобы краска не попала в аквариум! Большинство красок и подобных веществ являются токсичными и могут погубить вашу рыбу. Во-вторых, если вы не будете наносить краску равномерно, то при включении света в аквариуме, в различных местах фон будет просвещаться и выглядеть не однородным, бедным и не красивым. В итоге полученный результат вам не понравится и вы будете соскребать ненужную краску, что потребует от вас траты времени, терпения, а возможно и повреждения стенки аквариума.
Готовые фоны.
Я не знаю происходит ли такое лично со мной, или с другими аквариумистами, но я устаю от аквариума, если долгое время он стоит без изменений. Часто я чувствую потребность что-то подправить или поменять местами, в общем «сделать хоть что-то», и посмотреть, быть может в конечном результате аквариум будет выглядеть лучше. Как я уже писал выше, цвет, выбранный для заднего фона, значительно влияет на обстановку и внешний вид аквариума. Поэтому сейчас я использую уже готовые фоны и время от времени меняю их в аквариуме. Это очень легкий и не дорогой способ немного изменить внешний вид вашего детища.

Цвета и производимый ними эффект.
Так как готовые фоны очень легко менять, а так же потому, что они весьма дешевые, а так же исходя из большого ассортимента цветов, я много раз экспериментировал с такими фонами, определяя какое влияние тот или иной цвет оказывает на восприятие человеком дизайна аквариума. Сейчас я собираюсь поделиться с вами своими наблюдениями:

Черный: это наиболее часто используемый цвет, и, лично по моему мнению, самый лучший. С помощью черного фона вы отводите внимание «зрителя» от заднего фона и фокусируете его внимание на акваскейпе и рыбах, на выразительности и игре цветов. Сочные зеленые растения (а так же растения других цветов) и яркие цвета рыб, контрастируя с черным фоном смотрятся просто великолепно. Так же, черный цвет помогает создать глубину, от чего внутренний дизайн аквариума выглядит еще более натурально. Все остальные цвета имеют меньший эффект в этом плане, но так же выглядят очень красиво.

Светло сине-зеленый: использование фона такого цвета добавит в аквариум яркости и создаст эффект средней глубины морских или океанских вод. При взгляде на аквариум с таким фоном наступает чувство спокойствия и умиротворения. Хороший вариант как для пресноводных, так и для морских аквариумов. Он немного отвлечет ваше внимание от растений, благодаря меньшему контрасту, но смотреться будет очень красиво. НЕ ярко окрашенные виды рыб, например скалярии или акульи балу на этом фоне будут выглядеть весьма выигрышно.

Синий: фон сильного темно-синего цвета поможет вам создать эффект «глубокого синего моря». Чаще всего фоны такого цвета используют для оформления морских аквариумов. Так же он отлично будет смотреться в пресноводных аквариумах, в дизайнах которых есть темно-серые камни или скалы, например Африканские аквариумы Мбуна.

Коричневый, бежевый, песочный: эти цвета больше всего подойдут для фона, если вы хотите создать в аквариуме дизайн, имитирующий речной ландшафт с песочной и немного мутноватой водой. Очень хорошо смотрятся в аквариуме с небольшим количеством растений, грунтом и камнями схожих по цвету и оттенку с фоном.

Другие цвета: если вы хотите попробовать фон какого-то необычного цвета, спешу обратить ваше внимание, что такие фоны могут придать вашему аквариуму ненатуральный, но, иногда, интересный вид: оранжевый, красный и т.д. Выбор цвета такого фона должен зависеть от того, как на его фоне будет выглядеть рабы в аквариуме и растения с декорациями.

Не бойтесь экспериментировать… попробуйте все возможные варианты фонов, пока аквариум не станет выглядеть именно так, как вы хотите!

Креветка (общие сведения)

MrJoker — Sun, 19 Sep 2010 09:54:54 GMT

Тип: Arthropoda = Членистоногие
Класс: Crustacea = Ракообразные, раки
Отряд Decapoda = Десятиногие ракообразные
Подотряд: Natantia Boas = Креветки

Головогрудь креветок несет особый вырост – рострум. На нем имеются зубцы и выступы, форма и расположение которых различны у разных видов. Окраска у большинства пресноводных креветок схожа: молодые рачки полупрозрачны, взрослые – чаще серо-зеленые, коричневатые, желтые, голубоватые. Ночью креветки светлеют, становятся полупрозрачными, днем на ярком свету темнеют. Меняют они окраску и в зависимости от фона – на темном за 1,5–2 часа могут потемнеть, на светлом – светлеют. Это особенно заметно у креветок палемонов (Palaemon) и палемонетесов (Palaemonetes).

Окраска креветок в основном обусловлена каротиноидами, преимущественно астаксантином. Соединяясь с белками, он образует пигменты синеватого и буроватого цветов. При высокой температуре эти соединения разрушаются и астаксантин выделяется в свободном виде, проявляя свой первичный красный цвет. Поэтому вареные креветки, как и раки, становятся красными.

Пигменты в теле креветки сосредоточены в особых органах – хроматофорах, расположенных в толще покровов рачка. Эти органы имеют отростки и разветвления. Когда зерна пигмента концентрируются в центре хроматофора – креветка светлеет, когда они распыляются по всем отросткам – рачок темнеет под цвет хроматофорного пигмента. Часто таких пигментов несколько, например, у креветки крангон (Crangon) – желтый, черный, белый и красный. К хроматофорам не подходят нервы, так что окраска креветок не регулируется нервной системой напрямую. Распределение пигментов стимулируется действием определенных гормонов в крови, которые вырабатываются специальными железами в глазном стебельке под влиянием света. У лишенной глазного стебелька креветки полностью прекращается движение пигментов и изменение окраски.

Глаза у креветок состоят из множества фасеток, число которых увеличивается с возрастом. Поэтому зрение у этих существ мозаичное. Креветка лучше видит на близком расстоянии (вероятно, в несколько сантиметров), и зрение в ее ориентировании играет меньшую роль по сравнению с осязанием и обонянием. Тем не менее глаза имеют важное значение в жизни рачков, отвечая за выработку в глазных стебельках специальных гормонов, регулирующих не только изменения окраски, но и частоту линек и рост, уровень сахара в крови, обмен веществ, накопление кальция в организме, расположение пигмента в клетках.

Большие антенны («усы»), – органы осязания и, вероятно, обоняния, они легко улавливают колебания воды вокруг рачка. На антеннах еще бывают жгуты с чувствительными щетинками, они также помогают ориентации креветки. Под антеннами расположены небольшие антенулы – органы химического чувства. Все это помогает креветке уверенно себя чувствовать в окружающей среде. Лишенная глаз креветка находит пищу за 5 минут с помощью антенн, а без антенн и глаз – примерно за 20 минут с помощью ногочелюстей и пальцев ходильных ног, которые также выполняют функцию органов осязания.

В основании передних антенн-усиков креветок расположен орган равновесия – статоцист. Это полость с чувствительными щетинками. На щетинки опираются «грузики»-статолиты, своим давлением они ориентируют креветку по отношению к силе земного притяжения. В качестве статолитов рачки обычно используют песчинки, запихивая их в полость статоциста после каждой линьки.

У креветки есть три пары ногочелюстей – видоизмененных грудных конечностей. Ими рачок собирает мелкие водоросли, детрит и подносит пищу к жвалам, щетинки на которых окончательно определяют пищевую ценность захваченных частичек: стоит ли их есть?

Передняя пара ходильных ног креветок превращена в клешни. Ими рачок защищается, хватает крупную живую добычу. У самцов клешни обычно более крупные.

Грудные ходильные ноги интересны тем, что левая и правая ноги каждой пары движутся независимо друг от друга. С грудными конечностями связаны жабры. Они прикрыты боковым краем панциря. На задних челюстях имеется крупная лопасть, она осуществляет частые взмахи, прогоняя воду через жаберную полость.

Брюшко креветок (абдомен), более толстое и развитое у самок, снабжено пятью парами плавательных ножек – плеоподов. С их помощью креветка плывет. Последние брюшные конечности – уроподы – образуют вместе с хвостом широкий веер. Резко сгибая брюшко, креветка может быстро плыть назад, не разворачиваясь в сторону движения, – так она поступает при опасности.

У самцов передние плеоподы служат для прикрепления сперматофора на тело самки. Самка носит на плеоподах яйца, плеоподы своими движениями омывают их свежей водой и очищают.

Снаружи тело креветки покрыто сплошным слоем хитина. При росте ракообразного периодически происходит смена покровов – линька. Это очень важный период в жизни креветок. Ослабленные животные часто погибают именно во время линьки.

У перелинявшей креветки мягкое тело и конечности, и в это время она совершенно беспомощна. Перемещаться она может только скачками, сгибая брюшко. На время линьки рачок прячется в самые темные укрытия, в гущу растений, щели на дне. Линька происходит ночью. Креветка ложится на дно, сверху в ее покровах образуется щель между панцирем головогруди (карапаксом) и брюшком. Креветка сначала вытягивает из старого панциря головогрудь, потом брюшную часть. Это длится всего около полминуты. Новые покровы креветки постепенно твердеют, через полчаса она уже может стоять на ногах. Во время линьки самки самец находит ее по запаху. Он охраняет ее, стоит над ней, раздвинув клешни. Затем приклеивает сперматофор к брюшной части самки. Через 6–8 ч она откладывает яйца на брюшные ножки и носит их до вылупления личинок.

Для построения панциря креветкам необходим кальций. Хотя значительная его часть поступает в организм рачка с пищей, в мягкой, с низким содержанием солей кальция, воде креветки растут плохо. Мы наблюдали патологическую линьку у пресноводной креветки в мягкой подкисленной несменяемой воде. Панцирь сходил с нее кусками, новые покровы долго не затвердевали, конечности не развились и в результате креветка погибла. Существуют, однако, и исключения. Креветки из рода Atya живут на островах Индийского океана в воде с жесткостью менее 3° и кислотностью (рН) менее 6,5

Видовые названия пресновидных креветок, распространенных у наших аквариумистов, требуют уточнения. Дело в том, что креветки много раз завозились из природных водоемов Дальнего Востока, Китая, Индии, и зачастую их было трудно идентифицировать. К тому же в зависимости от условий обитания (в реках или стоячих водоемах) некоторые из них отличаются друг от друга даже принадлежа к одному виду. У любителей распространены креветки из водоемов-охладителей ГРЭС (например из города Электрогорска Московской области), куда они случайно попали вместе с акклиматизируемыми рыбами.

В наших аквариумах чаще других встречаются креветки родов Leander, Macrobrachium, Palaemon. Для них пригодны любые емкости. К химическому составу воды креветки нетребовательны, но очень чувствительны к дефициту кислорода, поэтому воду необходимо аэрировать.

Креветки могут жить при температуре от 15 до 30 градусов С. При 26 -30 градусах они активны, при 18 градусах и ниже становятся вялыми. Резкие колебания температуры воды в аквариуме недопустимы.

Питаются креветки разнообразным кормом: отмирающими водными растениями и другими органическими остатками, водными насекомыми, полихетами, трубочником, мотылем, дафниями, коретрой. Едят и растения, предпочитая мягколистные (такие как цератоптерис). С большой охотой поедают погибших рыб, улиток и других животных, не отказываются и от сухого корма.

Креветки рода Palaemon, если они голодны, могут напасть и на молодь рыб. Чаще всего это происходит при изменении условий содержания.

Промежуток времени между спариванием и откладыванием яиц - от нескольких дней до двух недель. Яйца остаются висеть на плеоподах самки до выклева личинок. В это время она прячется в убежище.

На период размножения креветок лучше помещать в отдельный аквариум отсадник, где самка спокойно выводит свое потомство. В общем аквариуме оно может быть съедено рыбами и другими креветками.

Молодь сильно отличается от взрослых особей. Она очень чувствительна к неблагоприятным условиям и зачастую погибает.

Креветки регулярно линяют. В это время (два-три дня до линьки и один-два после) они не питаются. Высвободившись из старого панциря, креветки укрываются в зарослях растений, под камнями или в других убежищах. После линьки покровы у них мягкие, и некоторое время, пока панцирь не станет твердым, животные беззащитны.

После линьки у креветок восстанавливаются поврежденные и утраченные конечности. У молодых это происходит быстрее, у взрослых - постепенно, за две - три линьки.

Общей слабостью аквариумных беспозвоночных, как впрочем и многих рыб, является стремление "погулять" за пределами плохо прикрытого аквариума. Обычно такие несанкционированные "прогулки" приводят к гибели животного в течение нескольких минут.

Другие неизбежные потери связаны с моментами линьки, когда на несколько часов, а то и суток, маленькая креветка становится мягкой и сравнительно беспомощной. Некоторые мелкие виды каридин/неокаридин после линьки несколько часов вообще лежат пластом! И если линька застала их вне укрытия, то они станут лёгкой добычей не только для стайки барбусов или для прожорливого меченосца, но даже и для гораздо более медлительных и мирных рыб, таких как, например, анциструс или даже стайка голодных неонов.

Существуют крупные или "тяжёлые" виды (часть из них более похожа на раков и лишь по систематике относятся к креветкам), которые, вырастая в небольшом комнатном аквариуме с "лёгким" грунтом, энергично видоизменяют подводный ландшафт, постоянно расковыривая грунт и выдёргивая с корнями декоративные водные растения. Другая проблема - в исключительной прожорливости крупных экземпляров. Большое количество требуемого ими корма ведёт к избыточному накоплению в аквариуме органики (повышению РедОкс-потенциала), что сильно нарушает экологический баланс и приводит к помутнению воды, вспышке размножения неэстетичных водорослей ("цветение" воды, образование комков тины и пр.) и, в конечном счёте, болезням рыб.

При голодном же содержании даже в основном хищные виды членистоногих вынужденно восполняют рацион растениями - если "мягкие" травки (лимонник, риччия, декоративные ряски и пр.) исчезнут очень быстро, то истребление так долго растущих криптокорин и анубиасов - лишь вопрос недель.

Несмотря на заверения продавцов аквариумного зверья (изредка на рынке попадаются как импортные азиатские, так и отечественные дальневосточные пресноводные креветки), о том, что-де "они мирные и неприхотливые" (а разве услышишь от продавца иные характеристии, пусть даже и для пираний?), представители многих даже мелких видов настроены достаточно агрессивно и с самого детства постоянно пытаются напасть на рыбу даже большего размера - шуструю рыбку съесть-то может и не съедят, но поцарапать и пощипать плавники могут. И быстро "вычистят" аквариум от моллюсков и остальных беспозвоночных, кто не успеет убежать...

Таким образом, большинство предлагаемых как на российском, так и на мировом рынке крупных видов пресноводных креветок имеют ограниченную пригодность с наиболее приемлемыми вариантами содержания в больших "офисных" аквариумах с безжизненным крупным грунтом, гипсово-пластиковыми декорациями и крупными (10-30 см) рыбами типа цихлид.

Спасением любознательного аквариумиста-эстета даже с начальной 10-литровой баночкой и комплектом мирных аквариумных рыбок мелкого формата могут стать мелкие креветки (на нашем рынке преимущественно из Юго-Восточной Азии) родов Неокаридина (Neocaridina) или Каридина (Caridina). (Известные креветки Амано (Caridina japonica) - из их числа). В борьбе с водорослями это хорошее подспорье!

Обычно эти креветки окрашены, некоторые виды даже довольно интенсивно (cherry, шмели, тигровые и т.д.). Минимальные размеры клешней и усов, конечно, лишает их ажурности и изящества, а компактный размер лишь усиливает сходство с простеньким кормовым рачком-бокоплавом (гаммарусом).

Ещё один недостаток большинства мелких видов - весьма, мягко говоря, пассивное поведение при линьке, а точнее - отлинявшая мягкая креветка лежит пластом, почти без признаков жизни, на протяжении нескольких часов, становясь лёгкой добычей порой даже для улиток, не говоря уже о любопытных мелких рыбках.

Более же крупные и активные креветки, как уже отмечалось, обычно более агрессивны и плотоядны, и поэтому имеют ограниченную аквариумную пригодность.

Креветки постоянно заняты каким-либо делом, не надо долго ждать, чтобы увидеть что-нибудь интересное - интересно всегда. Но интерес сменяется удивлением, а удивление еще большим интересом, когда замечаешь насколько осмысленно их поведение. Действительно, у всех эволюционно продвинутых животных есть одна важная общая особенность - это сложное поведение. И вот, понаблюдав за креветками, начинаешь ясно осознавать, что в сходных условиях и ситуациях многие из них ведут себя на удивление похоже.

У меня группа креветок вызывает ассоциацию со стайкой птиц, особенно когда дело касается делёжки еды. Схватить кусок побольше и сполна насладиться им где-нибудь в укромном месте - здесь главная поведенческая доминанта, но как же трудно это выполнить когда рядом такой бдительный коллектив! Наверное все видели, как стайка цыплят делит длинного червяка. Счастливчик, кому нежданно-негаданно досталась добыча, начинает нервно суетиться и привлекает внимание других цыплят, затем стремится убежать, и тут же его начинает преследовать уже весь выводок. Эти веселые гонки продолжаются до тех пор пока червяк не будет разорван на мелкие кусочки.

Если креветкам дать немного мотыля, картина будет совершенно аналогичной. Но если дать много, сомнения "а не более ли вкусный мотыль у соседки?" будут заставлять креветку пытаться отнять червячка у ближнего своего. Сделать это будет очень непросто, так как разжившаяся лакомым кусочкам креветка проявляет завидное стратегическое мышление в выборе позиции с хорошим обзором, и незаметно подобраться к ней будет сложно.

Наиболее кормные места в аквариуме и также пытаются их охранять друг от друга и от назойливых мелких рыбок. Нет смысла описывать все, такое лучше наблюдать самому, чем об этом читать! Но вот еще об одном моменте не могу не упомянуть. Креветки могут использовать части своего тела не по их прямому назначению. С помощью своего брюшка они не только улепетывают от врагов, но еще могут им отмахиваться от слишком любопытных некрупных рыб.

Важно, что при выполнении этих движений мышцы, расположенные в "раковой шейке", работают совершенно различным образом (бегство осуществляется с помощью быстрого сгибания брюшка, а "отмахивание", наоборот, быстрым его разгибанием). А значит, нервные клетки, координирующие эти движения, способны к сложным "нестандартным" взаимодействиям друг с другом. Это - несомненный признак высокоорганизованной нервной деятельности.

Устройство креветочника

MrJoker — Sun, 19 Sep 2010 09:51:28 GMT

Под креветочник подойдет любой аквариум от 10 литров. Бытует мнение, что вишневые креветки лучше смотрятся на черном грунте, но я считаю, что это уже дело вкуса, лично я разницу не заметил.

Так как применение CO₂ в креветочнике нежелательно (особенно в маленьких обьемах, возможны скачки pH, и как следствие, заморы), растения должны быть неприхотливыми. Такими как наяс, криптокорина Вендта, таиландский папоротник, бакопа каролинская, перистолистник, роголистник, риччия, пр. мелколиственные растения, конечно же, яванский мох (креветки туда выпускают мальков, также является прекрасным убежищем как для молоди, так и для взрослых креветок).

Креветки очень чувствительны к уровню кислорода, аэрация (хотя бы ночью) обязательна. Есть альтернатива: либо аэрация, либо фильтр (внутренний или внешний для больших объемов). При использовании внутренних фильтров (например, Fan-mini) я снимаю стакан с губки, иначе туда забивается молодь и это чревато потерями при чистке фильтра.

Слой грунта должен быть не менее 4-х см (у меня в меньшем слое плохо росли растения, как только досыпал до 5-ти и до 7-ми см у задней стенки, всё пошло в рост). При первой посадке кладу таблетки из глины, потом добавляю раз в год.

Нужна грелка, креветки могут жить в диапазоне от 15⁰C до 31⁰C, попадалась информация, что при выдержке креветок сроком от 7-ми дней при высоких температурах (от 30⁰C) возможна их полная или частичная стерилизация. Не знаю, проверять как-то не хочется.

Оптимальная температура для креветочника 21-26⁰C. C высокими температурами (особенно в условиях маленького литража) могут возникнуть проблемы. Напомню, креветки весьма чувствительны к содержанию растворенного в воде кислорода и при его недостатке (к которому приводит повышенная температура) начинают испытывать удушье.

Нахождение же этих животных в воде с температурой свыше 32°С вообще недопустимо, поскольку может привести к коагуляции белка в организме раков и, как следствие, их гибели. Креветки предпочитают воду, активная реакция которой близка к нейтральной или смещена в щелочную область (рН 6,8-8,5). Кислая среда (рН ниже 6,2) вызывает разрушение хитинового покрова. По той же причине не рекомендуется держать их в мягкой воде, бедной солями кальция, служащего основным строительным материалом креветочной брони.

Рекомендуемые режимы подмен: каждый день по 5-7% (приблизительно), либо по 35-50% раз в неделю.

Креветки практически всеядны, затрудняюсь назвать корм, от которого они когда-либо отказались. Также легко переносят "голодовки" (когда вы уезжаете в командировку, или в отпуск), питаясь при этом водорослями и отмершими частями растений. Но при плотной посадке я всё же настоятельно рекомендую подкормку. Главное, избегать перекорма.

Кстати, о рыбах. Большей частью они не обращают на креветок никакого внимания. Исключение составляют лишь крупные цихлиды и другие активные хищники, которые вполне могут покуситься на здоровье и жизнь этих полезных беспозвоночных, воспринимая их исключительно в качестве лакомства.

Крупные карповые для них тоже не самая подходящая компания: неуемное любопытство, страстное желание "поиграть" с любым менее подвижным объектом и, осмелюсь добавить, некоторая свойственная им, на мой взгляд, бестолковость могут серьезно попортить нервы креветкам, хотя физической целостности животных в этой ситуации почти ничто не угрожает.

С другой стороны, в аквариумах с живыми растениями подобных рыб обычно не помещают, а значит, эти предостережения носят скорее теоретический характер. Мелкие же харациновые, карповые, икромечущие и живородящие карпозубые, равно как и прочее типичное население подводных садов, включая и большинство карликовых цихлид типа пельвикахромисов, для креветок не страшны.

Запуск аквариума - краткое руководство по запуску аквариума. (Статья В.Ковалева)

MrJoker — Sat, 18 Sep 2010 22:02:41 GMT

Итак, купили аквариум! Что же делать-то теперь? Тут может быть два варианта ответа. Если этот аквариум у вас не первый и вы в аквариумистике не новичок, то знак вопроса в заголовке статьи я мог бы и не ставить - план действий у вас уже есть. На своем горьком опыте вы уже знаете, что живой мирок, именуемый аквариумом, очень хрупок. И не только потому, что стенки его стеклянные - главная причина в другом: аквариум, даже большой, очень мал для того, чтобы быть стабильной экосистемой. Любое ваше неумелое вмешательство в его жизнь может оказаться фатальным. А вмешиваться придется, ведь внутренних ресурсов для того, чтобы поддерживать свою жизнь самостоятельно у аквариума практически нет. Его надо будет освещать и обогревать, воду фильтровать и периодически заменять, грунт чистить, рыбок кормить. И все это аквариумисту надо уметь делать правильно, иначе неприятности будут следовать одна за другой. А вот новичок ничего об этом не знает. В большинстве случаев люди заводят аквариум под влиянием сиюминутного импульса - увидели где-нибудь и очень понравилось, или зашли в зоомагазин, а там такие красивые рыбки: Тут же захотелось иметь такое же чудо у себя.

И вот новоиспеченный аквариумист покупает разом и аквариум, и грунт, и растения, и рыб. Хорошо, если не забудет про помпу-фильтр и обогреватель. Вообще-то, в приличном магазине продавцы обязательно подскажут, что так делать нельзя. Запуск аквариума длительный процесс. Но кое-где могут и не подсказать, ведь за все купленное будет заплачена довольно приличная сумма. Часто и сам новичок не прислушивается к советам - уж очень хочется все сделать немедленно - купить, залить, насыпать, установить, посадить, выпустить и сесть любоваться. Увы, такой сценарий обречен на неудачу. Но беда в том, что очень часто именно так все и происходит! А дальше следует череда проблем - аквариум умирает, не успев как следует ожить.

Зачем я пишу об этих неприятностях? Ведь аквариумистика - это прежде всего интересное хобби. От аквариума удовольствие получать надо, а не бояться, что что-то не выйдет, тем более, что на полках магазинов теперь множество самых разнообразных, действительно эффективных средств, призванных разрешить все проблемы. Кроме того, много чего полезного можно заказать по почте. Но все не так просто. И этими средствами, и аквариумным оборудованием надо уметь пользоваться. О трудностях же, с которыми неизбежно сталкиваются начинающие аквариумисты, я знаю не понаслышке. Вопросы о том, что делать, если растения ну никак не растут, рыбки гибнут и гибнут одна за одной, а от воды исходит неприятный запах поступают на форум почти ежедневно. Статистика, собранная фирмами-производителями аквариумного оборудования, говорит о том же самом: в Европе две трети от числа начинающих аквариумистов бросают это хобби из-за "непреодолимых" трудностей.

Так ли, на самом деле, "непреодолимы" все эти трудности, связанные с обустройством аквариума? Конечно же нет! Вы не столкнетесь с неприятностями, если с самого начала станете все делать как надо. И сейчас я об этом правильном плане действий вкратце расскажу.

Купите аквариум, а также грунт и необходимую технику: подсветку, фильтр и обогреватель. Установите дома аквариум (обязательно на устойчивую ровную и гладкую поверхность, иначе дно может лопнуть!), уложите грунт (возможно его надо будет промыть, чтобы не замутил воду, узнайте о необходимости этой операции при покупке), залейте воду, запустите фильтрацию и обогрев (поставьте регулятор грелки на 25°С). Через двое суток обязательно проверьте с помощью термометра, какая на самом деле температура воды поддерживается в аквариуме. К сожалению, шкала на терморегуляторах, даже на самых дорогих моделях, может быть неточной. Через неделю включите свет и посадите растения*. На другой день запустите в аквариум животных "первопроходцев". Таковыми могут быть улитки, маленькие аквариумные лягушки, тритоны и креветки. Их не должно быть много! Они более живучи, чем рыбы, но и они могут отравиться своими выделениями, ведь полезные бактерии, утилизирующие продукты жизнедеятельности животных в аквариуме еще очень малочисленны. Собственно, эти "первопроходцы" и нужны для того, чтобы бактерии стали размножаться и чтобы растения начали получать натуральные "удобрения". Эту живность надо будет кормить один раз в день. Обязательно проследите, проявляют ли они интерес к корму? "Созревание" аквариумной экосистемы заметно ускорится, если вместе с первой живностью внести в аквариум и специальные бактериальные "закваски", например Нитривек от фирмы сера или STRESS ZYME от Aquarium Pharmaceuticals.

Еще через неделю запустите первых рыб. Осторожно! Их не должно быть много! Аквариум, как биологическая система, стабилизируется еще только через месяц. Сначала на каждую рыбку длинной 3-5 см должно приходиться около 10 литров воды.

Обратите внимание, сколько времени Вам придется сдерживать собственное нетерпение - от покупки аквариума до запуска в него рыб должно пройти минимум ДВЕ НЕДЕЛИ!

Вот так выглядит процесс запуска нового аквариума в общем виде. Теперь кратко отвечу на некоторые типичные вопросы.

Какой величины аквариум больше всего подойдет новичку? Думаю, что от 70 до 150 л. Такие емкости не слишком маленькие, и потому в них формируются относительно устойчивые экосистемы, и не настолько большие, чтобы их обслуживание потребовало специальных навыков и оборудования. Если никогда не пробовали дотянуться до дна аквариума высотой более 55 см, то и не пробуйте - все равно не получится, придется нырять!

Какой грунт выбрать? Не очень крупный и не мелкий. Самое правильное использовать гранитную окатанную (собранную на берегу водоема) гальку (от 0.5 до 0.8 см в диаметре). Желательно, чтобы размер частиц не варьировал сильно. Грунт должен быть калиброванным, иначе при попытке его почистить более мелкие частички будут легко засасываться вместе с потоком воды и быстро забьют шланг.

Какую воду заливать? Водопроводную. Средства типа "антихлор" лучше не применять. За неделю, что пройдет до посадки растений, хлор и так улетучится.

Использовать ли кондиционеры для воды? Обычно и без них все хорошо. Но, вот средство, содержащее бактериальную "закваску" - полезную для аквариума микрофлору, есть смысл внести. Воду и грунт надо "оживить", то есть заселить необходимыми для нормального функционирования аквариумной экосистемы микроорганизмами.

Какую подсветку использовать? Люминесцентные лампы. Если потратитесь на фирменные аквариумные, то в конечном итоге не проиграете. Но если надо сэкономить, то отечественные с маркировкой ЛБ тоже подойдут. Сколько надо ламп? Столько, чтобы на каждый литр воды в аквариуме приходилось не менее 0.6 W. Лучше больше - до 1 W. О том, правильно или нет так оценивать освещенность аквариума, ведется множество умных споров. Строго говоря, так делать неправильно, но в практическом плане это очень удобно, и для новичка такой показатель является простым и понятным ориентиром. Если света будет недостаточно, то вскоре ваш аквариум зарастет диатомовыми водорослями. Освещать аквариум надо 8-12 часов в сутки.

Какие растения сажать? Сначала недорогие и их не должно быть мало! Сразу засадите аквариум плотно. В этом случае вам скорее всего не придется в дальнейшем вести затяжную войну с водорослями, именуемыми вьетнамкой и черной бородой, да и другими тоже.

Какие улитки больше всего подходят для аквариума? Ампуллярии - они размещают кладки своих яиц над водой и впоследствии их численность будет очень легко контролировать. Вот если вы запустите в аквариум катушек, физ, прудовиков, то потом не избавитесь от них вовек! А достигнув критической численности, они накинутся на растения. Если запущенные в аквариум ампуллярии, полежав немного, начнут ползать, обследуя новое место жительства, их надо будет покормить. Сытые ампуллярии, как правило, равнодушны к растениям, а вот их экскременты являются прекрасным удобрением. Кроме улиток, можно в новый аквариум посадить ставших теперь очень популярными, креветок Амано. Они быстро расправятся с низшими водорослями, если те вдруг появятся.

И, наконец, как ухаживать за аквариумом? Кормить надо два раза в день, если рыбки молодые и один раз в день, если они уже взрослые. Воду менять еженедельно по 1/5 - 1/4 части объема аквариума. Чистить грунт в первый месяц не надо. Потом этим придется заниматься примерно раз в две недели или раз в месяц - смотря по числу рыб и гидрохимическим показателям воды. Пригодность воды для жизни рыб лучше всего проверять делая тесты на аммиак, нитриты, окисляемость. Фильтр промывать тогда, когда создаваемое им течение заметно ослабнет. На ночь фильтр не выключать, он должен работать всегда. В эксплуатации фильтров есть немало тонкостей. Вот, собственно и все. Не так уж это и сложно - новый аквариум оживить. Успехов!

* Сложные посадки растений, если их очень много и они низкорослые, проводят в грунт только чуть-чуть прикрытый тонким слоем воды, но это уже высший пилотаж.